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Dernière mise à jour : 17/03/2013Présentation
J'aime bien bricoler, c'est un fait. Mais j'ai une nette préférence pour les "petits" bricolages. Genre électronique. Vous voyez ? La "grosse" mécanique (voiture, gros oeuvre) ne m'a jamais passionné. Même faire une boîte en bois me demande des efforts, c'est dire ! Mais les temps changent, les gens aussi. Figurez-vous que j'ai décidé de réaliser moi-même une cabine speak pour mes voix-off enregistrées à la maison.
Je dois avouer que je n'aurais sans doute pas entâmé une telle réalisation si personne d'autre ne l'avait fait avant moi. Une cabine speak ne se fait pas "comme ça", et demande un minimum de connaissances dans le domaine de l'accoustique si on veut des résultats probants (les principes masse-ressort, coefficients d'absorption ou de réflexion, temps de réverbe RT60 et autres termes techniques ne parlent pas à tout le monde). J'habite dans un coin qu'on dit calme, mais j'ai droit de temps en temps à un aboiement de chien, à une mobylette, et surtout... des petits avions qui volent à basse altitude. La pose de duvets autour de mon micro me donne des résultats très corrects en terme de "couleur sonore" (son mat, sans trop de réverb), mais ne me met pas à l'abri de ces petit bruits externes plus ou moins aléatoires. Acheter une cabine toute faite ou en faire construire une sur demande ? Sûr que j'aurais un résultat correct mais il faut avoir les moyens. Alors ma foi, pourquoi ne pas prendre le taureau par les cornes, sachant que le coût d'une telle réalisation est dans mes cordes ? Partir de zéro m'aurait peut-être vite découragé (je garde ma persévérance pour d'autres matières), aussi me suis-je largement inspiré de plans et conseils mis à disposition de la communauté, que j'ai un peu adaptés pour mon usage personnel. A la base de tout ça, le "dossier" de manu dont la discussion est visible sur le forum AudioFanzine, sujet Cabine de chant pour moins de 170 euros. Alors si je puis me permettre encore une fois... Bravo et merci à Manu, dont le travail et le partage m'ont permis de bien démarrer ce projet.
Avertissements
Comme pour toute réalisation personnelle, il convient de prendre quelques précautions et de connaître les limites du produit fini.- La cabine dont il est question ici ne répond pas à des normes "professionnelles" en termes d'isolation phonique. Elle devrait toutefois donner des résultats corrects, en tout cas meilleurs que ceux auxquels on peut prétendre sans cabine. Je ferai des mesures pour évaluer l'atténuation apportée par la cabine sur l'ensemble de la bande audio, et proposerai quelques échantillons sonores dans et hors cabine pour comparaisons.
- Cabine sans ventilation, côté confort on fait mieux. Je verrai par la suite si ça vaut le coup d'étendre le bricolage sur le dessus. Comme vous pouvez vous en douter, on ne peut pas se contenter d'un simple trou.
- Bien que réalisable par une personne avec quelques astuces, l'assistance d'une deuxième personne n'est pas du luxe. J'ai eu de l'aide et heureusement !
- Choisir une poignée de porte d'assez bonne qualité, surtout si à cause des joints vous devez tirer fort dessus pour fermer la porte de l'intérieur. Imaginez que vous êtes seul et que la poignée vous reste dans la main...
- La cabine doit être assemblée là où elle sera utilisée. Une fois construite, pas question de la changer de pièce car bien que démontable, elle n'a pas du tout été conçue pour.
- Ustensiles de protection obligatoires : gants et lunettes pour se protéger des écharges dans les doigts et laine de roche dans les yeux, au minimum.
- Quand on bricole, on peut se blesser. Evitez de penser que vous faîtes tellement attention que ça ne peut arriver qu'aux autres. C'est un peu bête ce que je dis là car il est rare qu'on fasse exprès de ne pas faire attention. Vous auriez du voir mon front après la chute d'une planche...
Caractéristiques principales de la cabine
Une cabine bien fermée, idéale pour claustrophobes. Je pense que je laisserai la porte ouverte quand je serai seul lors des séances d'enregistrement. On ne sait jamais.Présentation générale
Ma cabine ressemblera à une boîte. Etrange, non ?
Sa structure principale est faite en bois aggloméré de 18 mm d'épaisseur. A l'intérieur, des panneaux de laine de roche pris en sandwich entre la structure principale et des panneaux de BA10 (10 mm). Les panneaux de BA10 sont recouverts de moquette. L'extérieur est recouvert de panneaux de fibre de bois, eux-mêmes recouverts de moquette. La structure externe est rectangulaire (plancher et plafond de mêmes dimensions), mais à l'intérieur les panneaux sont légèrement inclinés pour éviter tout parallélisme. La laine de roche, pour cette raison, est laissée à son épaisseur normale au sol (10 cm) et est légèrement compressée en haut (8 cm). En gros, 4 cm d'espace utile de plus en haut qu'en bas - en toute franchise je ne sais pas si ça va changer grand chose par rapport à des murs parfaitement parallèle, je tente (il ne faut pas compresser plus la laine de roche car elle perdrait alors de sa capacité d'absorption acoustique et l'isolation en pâtirait un peu).
Modifications apportées par rapport à la cabine de Manu
Il fallait bien que j'apporte ma petite touche perso ;-)- Cabine plus grande dans tous les sens : 122 x 120 x 218 cm au lieu de 110 x 100 x 108 cm. Je tablais au départ sur une longueur de 140 cm, mais le magasin de bricolage à qui j'ai demandé les découpes ne pouvait faire au-delà de 122 cm. Pourquoi faire plus large que 100 cm ? Parce qu'avec les épaisseurs de laine de roche et des panneaux BA10, j'avais peur de me sentir un peu senti à l'étroit (moins de 80 cm me semblait trop juste).
- Utilisation de panneaux de laine de roche au lieu de rouleaux, pour des questions de maintien dans le temps. Pour les mêmes raisons de stabilité à long terme, ajout de panneaux BA10 interne contre les panneaux de laine de roche. Les panneaux choisis (Rockwool Rockplus) présentent un affaiblissement accoustique compris entre 42 dB et 49 dB dans la bande 100 Hz - 5 kHz. A comparer à l'affaiblissement compris entre 34 dB et 43 dB obtenu avec la laine de roche standard.
- Je n'ai pas utilisé de panneaux de fibre de bois. En contrepartie, j'ai utilisé une moquette présentant ue atténuation accoustique plus importante que la moyenne (32 dB au lieu d'une vingtaine).
- Pose de panneaux isolants au sol à l'intérieur de la cabine, et de patins anti-dérapants et absorbeurs de vibration en-dessous entre plancher cabine et sol.
- Pose de mousse alvéolée au plafond.
- Pose de tasseaux aux quatre coins de la structure principale et deux au niveau de la porte, pour renforts mécaniques.
- Placement de la porte côté longueur et non côté largeur. Simplement par commodité pour l'endroit de pose final (entre un mur et une porte).
- Eclairage LED continu en lieu et place de la lampe secteur. J'aurais peut-être choisi une lampe à incandescence normale si elle n'était pas vouée à disparaître. Quoique... question température ambiante, peut-être pas la peine d'en rajouter trop.
Câblages micro, casque et télécommande
Trois connectiques In / Out dans la cabine :- une prise micro (XLR),
- une prise casque (jack 6,35 mm stéréo),
- une prise télécommande pour pilotage soft enregistrement (XLR).
Là, je ne me suis pas embêté, j'ai utilisé du câble symétrique que j'avais en stock, pour les trois liaisons (un câble spécifique microphone pour la voix, et deux câbles de type ligne pour les autres liaisons).
Liste des matériaux
Pour ce qui est des matériaux, je suis globalement resté sur les préconisations de Manu, sauf pour l'épaisseur des panneaux, choisie à 18 mm au lieu de 15 mm (plus facile pour les fixations par vis). Les plans et descriptifs de sa cabine sont accessibles sur son site. Le "moins de 170 euros" pour la cabine de Manu était valable à l'époque où il a entamé ce projet. A ce jour (mai 2012) il faut compter entre 200 et 300 euros de matériaux si on reste sur la même structure et les mêmes dimensions (je ne compte pas les outils qui rentrent dans l'investissement). En fait, ma cabine m'est revenue bien plus cher, notamment à cause de la laine de roche en panneau et de la moquette que j'ai choisies (presque 600 euros pour la totalité des matériaux, détails plus loin).Structure principale et maintien intérieur
Panneaux de bois aggloméré 18 mm d'épaisseur, découpés sur demande à Leroy Merlin (pub gratuite).- 2 planches 122 x 123,6 cm (plafond et sol)
- 2 planches 218 x 120 cm (panneaux gauche et droit)
- 1 planche 218 x 122 cm (panneau arrière)
- 1 planche 218 x 43,8 cm (panneau avant à gauche de la porte)
- 1 planche 218 x 10 cm (panneau avant à droite de la porte)
- 1 planche 69,2 x 10 cm (panneau avant au dessus de la porte)
Panneaux intérieurs en BA10 (épaisseur 10 mm, soutien panneaux laine de roche)
- 1 planche 102,4 x 104 cm (sous-plafond) - en fait 105 x 106 cm pour un peu de marge, pas critique à cet endroit
- 2 planches hauteur 208 cm, 98 cm en bas et 102 cm en haut, (panneaux gauche et droit)
- 1 planche hauteur 208 cm, 98,4 cm en bas et 102,4 cm en haut (panneau arrière)
- 1 planche hauteur 208 cm, 32 cm en bas et 34 cm en haut (panneau avant à gauche de la porte, rien à droite hors laine de roche)
Bâti de porte ou bloc-porte
Choix porté sur bâti de porte, porte 204 x 63 cm, dimension totale 207,9 cm x 69,2 cm.
Prix : 30 euros
Laine de roche
12 panneaux rigides "Rockplus" 135 cm x 60 cm (épaisseur 10 cm)- 2 panneaux pour le sous-plafond (122 x 120 cm) + chutes
- 4 panneaux pour le fond (118,4 x 208 cm)
- 4 panneaux pour les côtés gauche et droit (100 x 208 cm)
- 2 panneaux pour le devant, à gauche de la porte (33,8 x 208 cm)
Prix : xx,xx euros
Pour la découpe, on m'a conseillé un cutter Tajima, un couteau à pain ou un couteau à viande électrique. J'ai utilisé un couteau à viande manuel, qui s'est avéré fort efficace, même si parfois il était un peu difficile de couper parfaitement droit.
Matériaux autres
- Mousse accoustique Auralex - 12 panneaux 60 x 60 cm
- 1 drap (pose au dessus de la laine de roche collée sur l'intérieur porte) - J'ai utilisé un drap HS.
- 8 patins (petites dalles) anti-vibration et amortisseur de chocs en caoutchouc (proposés pour machines à laver par exemple)
- Moquette pour l'extérieur 3 m x 4 m
- Moquette pour l'intérieur 2 m x 4 m
- Colle textile (colle revetement) pour moquette et mousse alvéolée au plafond
- Vis agglo 4 x 35 mm et 4 x 60 mm
- 1 lampe LED (alim piles)
- Mousse / joints autocollants (isolation pourtour porte)
- 6 tasseaux 25 x 25 x 218 mm
- Clous et agrafes
- 12 petites équerres 40 x 40 mm
- 1 poignée de porte robuste (ne pas couper trop vite les vis de fixation fournies si elles sont trop grandes)
Liste des outils requis
Liste originale, pas de raison d'en changer.- 1 perceuse visseuse (pour ma part j'ai utilisé ma perceuse avec variateur de vitesse)
- 1 agrafeuse (j'en ai choisi une qui permet aussi la pose de clous)
- 1 marteau
- 1 gros cutter pour découpes BA10 et moquette
- 1 paire de gants de protection (principalement pour manip. laine de roche)
- 1 paire de lunettes de protection "globale" (préférez avec trous d'aération car avec la buée on n'y voit guère)
Prix de revient global (hors outils)
- Structure agglo 18 mm : 87,52 euros
- 12 panneaux de laine de roche Rockplus kraft 1,35 x 0,60 m : 131,72 euros
- 5 plaques BA10 2,50 x 1,20 m : 29,75
- 1 bloque-porte et porte : 29,10 euros
- 6 tasseaux sapin 21 x 21 mm longueur 2,50 m : 23,70 euros
- 4 plaques phoniques 0,5 x 0,5 m : 11,95 euros
- 12 panneaux accoustiques Auralex : 180 euros (oui, je sais)
- 8 patins (petites dalles) anti-vibration et amortisseur de chocs en caoutchouc : 12 euros
- Moquette Opera 5 * 4 m (20 mètres carré à 10,90 euros) : 218 euros
- 7 kg de colle pour moquette, plaques phoniques (sol et porte) et mousse alvéolée (plafond) : 53.80 euros
Quelques conseils chopés à gauche et à droite
Les quelques conseils qui suivent viennent de personnes de mon entourage et de forums dédiés audio :- En théorie, pas de murs parallèles. Dans le cas qui me concerne, ce n'était pas facile mais j'ai essayé en inclinant un peu les parois (plus d'espace vers le haut).
- Plafond non refléchissant. Pose conseillée de mousse blanche alvéolée. J'en ai posé de la noire, par esprit de contradiction.
- Si possible et de préférence, pose de pyramides allongées (40 x 40 x 60) au plafond et en haut de cabine. Là, vue la taille de la cabine, ça risque de me chatouiller le peu de cheveux qui me restent.
- Laine de roche recouverte de tissus coton (drap) sur le pourtour de la cabine, sur une hauteur de 1,20 m si pose de pyramides ou sur toute la hauteur dans le cas contraire.
- Drap à remplacer si possible par du tissus épais (style celui utilisé au théâtre).
- Si présence d'une table de travail dans la cabine (ce n'est pas mon cas) : ajouter une épaisseur de moquette à poils courts sur cette table, pour diminuer les réflexions et bruits de mains baladeuses.
- Si fenêtre, poser deux doubles vitres non parallèles (surtout pas une seule vitre, même en double vitrage). Dans mon cas, pas de fenêtre.
- Garder une bonne distance avec le micro, entre 30 cm et 60 cm.
- Coupe-bas du micro s'il existe : là, les avis sont partagés. D'un côté on me dit qu'il faut l'engager systématiquement, et de l'autre qu'il vaut mieux ne toucher aux basses qu'au moment de l'édition, si c'est vraiment requis. A priori, dans mon cas, comme il n'y a de la mousse alvéolée qu'au plafond, ce ne sera pas nécessaire.
- Avant la séance d'enregistrement, prévoir un verre d'eau et du camphre à respirer.
- Eclairage : lampe à incandescence ou à LED, surtout pas une lampe dite à économie d'énergie (type fluocompacte) ni tube fluo.
Construction
Voici quelques photos prises durant le montage de la cabine. On commence par le plancher, que j'ai finalement décidé de surélever un poil avec des amortisseurs de vibration.
Inconvénient de ce genre d'ustensile, c'est anti-dérapant. Donc pour déplacer le socle seul ça va encore, mais une fois la structure terminée... Pour éviter tout risque d'enfoncement de la cabine en son centre, j'ai ajouté par la suite (une fois la cabine finie) deux tasseaux de 70 cm dirigés vers le centre. La suite avec le panneau arrière, fixé par deux petites équerres.
Ajout d'un tasseau pour faciliter de suite la fixation du panneau gauche. Et même chose pour le panneau de droite.
La pose de la porte a été le plus casse-pied, mais avec de l'aide on s'en sort. Merci à Timothée qui m'a bien assisté.
J'ai du raboter de 4 cm les pieds du bâti de porte, c'était plus haut que prévu. La suite avec la laine de roche et les panneaux intérieurs BA10. J'ai du enlever quelques bandes de laine de roche sur les plaques posées aux coins, pour ne pas être trop embêté par les tasseaux.
Pose de plaques d'isolation phonique au sol (en dessous de la moquette) et pose de mousse alvéolé au plafond.
Voici à quoi ressemblait la cabine avant la pose de la moquette et avant la pose des plaques phoniques sur les deux faces de la porte.
A ce moment, je n'ai pu résister à la tentation de m'enfermer dans la cabine pendant que de la musique jouait à côté, histoire de voir. L'atténuation était bien au rendez-vous, mais c'était loin d'être suffisant (on sentait nettement les fuites au niveau de la porte). J'ai posé des joints d'étanchéité (emplis d'air) qui amélioraient grandement les choses, mais... ceux que j'ai essayés étaient trop gros et la porte ne pouvait plus se fermer. Ah ça pour tâtonner, je tâtonne. Question son, ça ne me convennait pas mais c'est normal, je n'avais pas fini l'aménagement intérieur. Bon, passage à la "déco utile". Découpe de la moquette, j'en ai plus bavé que je pensais. Il faut dire qu'il fallait faire avec les 4 mètres de large, dans le peu d'espace que j'avais à disposition. Je m'en suis finalement sorti en découpant le gros morceau en deux (2 x 2 m), une bande pour l'intérieur et une bande pour l'extérieur.
Le vide entre haut moquette et mousse sur plafond est voulu. Suite avec pose laine de roche + drap sur intérieur porte, et pose moquette sur extérieur porte.
Pour le passage des trois câbles (microphone, casque et télécommande), j'ai finalement décidé de faire trois trous au diamètre des câbles, plutôt que d'en faire un gros bouché avec de la mousse rigide. Comme vous pouvez vous en douter, il n'est pas si évident de faire passer un câble souple dans deux trous distants de 10 cm, en passant par la laine de roche. J'ai donc soudé temporairement un fil rigide au bout des câbles à passer, qui a servi de guide.
Et voilà en gros le résultat. A ce stade, la découpe moquette n'était pas encore fignolée autour de la porte. Cette dernière déborde volontairement sur la moquette posée sur les panneaux gauche, droite et haut pour assurer un recouvrement supplémentaire. La petite lampe à LED orientable suffit amplement pour lire un texte sans écarquiller les yeux.
Les essais accoustiques sont nettement plus convaincants avec la moquette à l'intérieur, qui a aussi l'avantage, au sol, de boucher un peu le jour de la porte (ce qui ne suffit pas bien sûr). Ca change du tout au tout ! Maintenant, pose des joints sur le tour de la porte et l'ajout de plaques phoniques sur les deux côtés du bâti.
Les résultats étaient meilleurs mais pas parfaits, il subsistait un écho flottant que j'ai essayé d'enrayer au maximum avec des mousses Auralex additionnelles (voir plus loin, résultats globaux).
C'est mieux avec ces mousses en plus, même si j'ai l'impression d'avoir forcé un peu la dose (une moindre quantité aurait sans doute suffit). L'avantage avec ces mousses, c'est que j'ai pu tester rapidement leur efficacité car il me suffisait de les poser et de les déplacer sans avoir à poser une seule goutte de colle ou agraffe. Fonction "velcro" assurée avec la moquette ! Une torche à LED a été ajoutée pour un éclairage plus consistant, utilisation d'une ancienne batterie de caméscope pour son alimentation. Le câblage a bien bien sûr constitué une étape indispensable pour la connexion avec le préampli micro et le poste de travail informatique.
Toutes les liaisons (micro, retour en niveau ligne et télécommande) se font à l'aide de cordons BF symétriques avec XLR aux deux extrémités. Ca me permet d'utiliser les câbles existants. Le boîtier de télécommande dans la cabine fait la passerelle avec les connectiques utiles (jack pour casque).
Plus de papier ?
L'idée de départ était de ne plus utiliser de papier dans la cabine (marre de modifier et d'imprimer de nouvelles versions). Mes textes voix off sont dans un NAS (serveur partagé entre mes différentes bécanes) et je trouvais sympa l'idée de pouvoir aller les chercher via la liaison wifi. Bien évidement, il était à l'origine hors de question d'utiliser cette cabine pour autre chose que du son. J'ai toutefois fait un petit essai de voice-over "maison", juste pour voir.
J'ai du changer de pieds de micro pour une occupation au sol moindre, car pour le coup j'en ai mis deux : un pour le micro et l'autre pour la tablette tactile (avis pour ces pieds qui m'ont bien déçu). Bon, on ne peut pas dire qu'on soit aussi à l'aise que dans une "vraie" cabine, mais pour des petits travaux de dépannage ça peut aller. Comme je ne peux actuellement pas synchroniser ma station de travail sur la vidéo qui se déroule sur la tablette, j'enregistre ma voix en une traite ou en plusieurs couches, et je recale ensuite à l'image (ce n'est pas du doublage avec synchro labiale, là évidement ce serait l'enfer). Si quand j'enregistre, du son doit sortir de la tablette, j'utilise alors sa sortie casque que je rentre sur mon ampli casque situé juste à côté, dans le boîtier de télécommande. Pour résumer, je dirai juste que ça fait ce que je voulais et qu'au final je ne suis pas moins à l'aise qu'avant.
Résultats, mesures d'isolation et échantillons sonores
Je suis du genre à essayer. Et si je suis (un peu) déçu, je me dis qu'au moins j'aurais essayé.Résultats globaux
Côté isolation à proprement parler, j'ai au final réussi à obtenir quelque chose de pas mal du tout et qui me convient (qui me suffit). Quand j'en ai eu fini avec la structure principale, j'étais un peu déçu car je m'attendais à une isolation bien plus grande. J'ai focalisé les dernières retouches sur le bâti de porte et le pourtour de la porte, qui laissaient à désirer (belles fuites sonores), à la suite de quoi il subsistait quelques fuites mais bien plus "confuses" (plus difficiles à localiser). Finalement, quand je suis seul à la maison et que toutes les fenêtres sont fermées, j'ai ma boîte dans la boîte :-)Côté couleur sonore, ça m'a demandé pas mal de tests et d'ajustements. Avant la pose des mousses additionnelles Auralex (qui n'étaient pas prévues au départ), il y avait un écho flottant (flutter) un peu gênant. J'ai fait quelques prises de voix féminines (voix parlées et chantées) et elles passaient plutôt bien dans l'ensemble. Mais avec ma voix, ça allait "globalement" mais ça ne me suffisait pas (je rappelle que l'usage principal de la cabine est pour de la voix off). La disposition du microphone était très critique, preuve pour moi que quelque chose restait à améliorer. J'ai réussi à trouver une position de micro qui me donnait un résultat très correct mais il était alors très proche d'une paroi et avec une orientation qui me demandait de jouer au contorsionniste. Le genre de truc qui va bien un instant !
En l'état actuel, je ne saurais donner une note à la "qualité générale" de la cabine. Je n'ai pas le recul suffisant (je ne suis pas un pro de la prise de son accoustique) et j'ai fait tellement d'essais que j'en suis arrivé à douter de mon objectivité. Je peux toutefois dire que je suis satisfait de mon travail. Non pas parce qu'il me donne des résultats hautement professionnels (ce n'est pas le cas), mais parce qu'il m'a permis de découvrir de nouvelles choses et d'avancer.
Mesures d'isolation
A venir -> oui, on sait ce que ça veut dire ;-)Echantillons sonores
A écouter sur un système audio digne de ce nom (pas avec les HP intégrés à un PC portable), sinon vous risquez fort de ne pas entendre beaucoup de différences...| Extrait docu "Les fourmis" (MP3) - Première
prise, sans mousse accoustique (juste la moquette) |
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| Extrait docu "Les fourmis" (MP3) - Seconde prise, avec mousse accoustique (configuration actuelle) |