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> Ampli BF en panne ?
Dernière mise à jour : 26/12/2015Voir aussi A faire, à ne pas faire et Vérification de composants électroniques
Présentation
Votre ampli BF (hifi ou de sono) ne veut plus sortir de son. Ou alors le son ne sort que sur une voie. Ou alors le son sort, mais il est de mauvaise qualité. Bref, rien ne va plus. Cette petite page est écrite pour vous donner deux ou trois pistes de recherche, elle n'est pas exhaustive et ne peut pas couvrir tous les cas de figure.Plus rien ne s'allume
C'est le cas de figure qui laisse le plus d'espoirs quand on en est au début de la recherche de la panne. On peut en effet imaginer que ce n'est qu'un fusible de la section alimentation qui a sauté.Fusible ?
Première chose à faire donc, regarder si l'ampli est doté d'un porte-fusible apparent. En général, il est situé en face arrière, bien souvent proche du cordon d'alimentation secteur. Si vous en voyez un, ouvrez-le, sortez le fusible et inspectez le visuellement. S'il est en verre "vide", vous ne devriez pas avoir de difficulté à voir s'il est grillé, le fil qui passe d'une extrémité à l'autre doit être intact et ne doit pas être coupé. Si le fusible est empli de sable, ou si le fil semble intact, vérifier à l'ohmètre la résistivité entre les deux bornes, qui doit avoisiner 0 ohms.1 - Le fusible est intact ? Remettez-le en place. Il y en a peut-être un autre à l'intérieur du boitier. Voir paragraphe Inspection de la section alimentation.
2 - Le fusible est grillé ? C'est une chose qui arrive, un fusible se fatigue petit à petit au fil des arrêt / marche, quelques petites surtensions secteur peuvent l'avoir aussi affaibli plus tôt que prévu. La première chose à faire est donc de le remplacer, par un modèle équivalent, autant pour son calibre (150 mA, 630 mA, 1.5 A, etc) que pour son type (rapide ou retardé). A ce sujet, vous pouvez (re)voir la page A faire, à ne pas faire. Si après remplacement par un fusible identique, ce dernier saute aussitôt l'ampli remis en route, se reporter au paragraphe Inspection de la section alimentation.
Interrupteur de mise sous tension
Même un bête interrupteur mécanique peut être défectueux. J'en ai déjà vu plusieurs dont les contacts internes était fondus ou cassés, empêchant l'alimentation de passer au travers. J'en ai même vu un de type bipôlaire dont les deux pôles avaient fondus et se mettaient en contact, conduisant à une disjonction systématique lors du branchement de l'appareil. La première chose à vérifier est donc le bon fonctionnement de l'interrupteur à l'aide d'un ohmètre, secteur debranché !!!Inspection de la section Alimentation
Avant tout, pour avoir une idée générale de la façon dont sont organisés les composants raccordés au secondaire du transfo qui assurent les fonctions primaires de l'alimentation, merci de vous plonger quelques minutes dans la page Alimentations secteur. Certains contrôles peuvent être effectués ampli hors tension, d'autres nécessitent la mise sous tension. Si des contrôles actifs (ampli mis sous tension) sont nécessaires, rappelez-vous que le secteur est dangeureux.Vérification du transformateur d'alimentation
Par transformateur d'alimentation, j'entend "transformateur à bobinages", pas "alimentation à découpage". Si votre ampli est doté d'une alimentation à découpage (on la reconnait à sa compacité et à son faible poids), laissez tomber et emmenez l'ampli à un spécialiste.Vérification du transformateur d'alimentation - hors tension
- Vérification de l'enroulement primaire - Mesurez la résistivité ohmique du primaire du transformateur, elle doit être de quelques ohms à quelques centaines d'ohms (ohmètre positionné sur calibre 200 ohms ou 2Kohms pleine échelle). Pour ce faire, inutile de chercher bien loin le branchement du transfo, mesurez simplement la résistivité entre les deux pôles de la fiche d'alimentation secteur, interrupteur d'alimentation en position Marche (le primaire du transfo est quasiment toujours directement connecté à la fiche d'alimentation secteur). Si la valeur ohmique lue est de 0 ohms, le transfo est en court-circuit, ou un élement antiparasite ou antisurtension placé en parallèle du primaire est en court-circuit. Si le transfo est raccordé par des fils, ce sera simple à vérifier, puisqu'il suffit de déssouder les fils pour faire une mesure de manière isolée et plus concluante (n'oubliez pas de repérer les fils avant de les déconnecter). Si une fois le primaire du transfo totalement isolé, vous mesurez une valeur de l'ordre de 0 ohm ou de 1 ohm, cela signifie très certainement que le transfo est HS, enroulement primaire en court-circuit. Si par contre vous mesurez une valeur très élevée (mesure directe sur le primaire) de l'ordre du MOhm ou plus, l'enroulement primaire est coupé, le transfo est HS. Si vous mesurez une valeur de plusieurs dizaines d'ohms ou de plusieurs centaines d'ohms, le primaire du transfo semble n'avoir rien à se reprocher, et vous pouvez alors passer à la vérification du secondaire.- Vérification de l'enroulement secondaire - Dans un ampli BF, le transformateur d'alimentation possède le plus souvent deux secondaires (ou un secondaire à point milieu), afin de produire une alimentation double, appelée aussi alimentation symétrique : présence d'une alimentation négative et d'une alimentation positive, polarité donnée par rapport à la masse générale. Mettez l'ampli sous tension, puis voltmètre en position 200Vac (alternatif), mesurez ce qui sort du transfo. Vous devriez trouver une tension de quelques 15Vac à 60Vac (parfois un peu plus). Si c'est le cas, ça se présente bien. La présence d'une tension nulle ou très faible peut signifier trois choses : soit que votre voltmètre est en position Tension continue (ça m'est arrivé plus d'une fois), soit que le secondaire du transfo est coupé, soit qu'un des composants qui fait suite (diode, pont de diode, condensateur, régulateur) est en court-circuit et fait fortement chuter la tension du transfo (si c'est le cas, il doit chauffer plus que d'ordinaire). La seule façon de confirmer l'état du transfo avec entière certitude est de déconnecter son secondaire et de mesurer la tension qu'il délivre à vide. Attention ! Si l'alimentation est de type symétrique (double, une positive et l'autre négative), vous ne devez pas couper un seul des deux secondaires, vous devez coupez les deux en même temps. Certains composants alimentés en symétrique peuvent souffrir de ne recevoir que la moitié de leur aliment nutritionnel. Si une fois le transfo déconnecté côté secondaire vous mesurez des tensions correctes, vous pouvez dire ouf, car trouver un transfo de mêmes caractéristiques électriques et de même forme n'est pas toujours facile. Si le transfo est mort, il vous faudra chercher. Ne vous contentez surtout pas de remplacer un transfo deffectueux sans avoir contrôlé au préalable tous les composants de l'alimentation. Il serait dommage tout de même de griller le transfo tout neuf parce qu'on a oublié de changer le pont de diodes qui était en court-circuit...
Vérification du pont de diodes
A faire pont de diodes isolé, en suivant la façon de procéder indiquée à la page Vérification de composants.Vérification du ou des condensateurs de filtrage
A faire là aussi composant(s) isolé(s), en suivant la façon de procéder indiquée à la page Vérification de composants.Inspection de la section Commutation des sources
La commutation des sources est l'endroit où s'effectue le routage de l'entrée de la partie BF de puissance, vers l'entrée BF qu'on lui demande d'amplifier. Pour chaque amplificateur (sauf ceux de sono), il existe plusieurs connecteurs d'entrée pour les différences sources BF (entrée tuner, entrée CD, entrée K7, entrée Phono, etc). Ces sources BF ne sont jamais envoyées directement vers l'étage de puissances, elles passent toutes par un système de commutation (de routage), qui est constitué soit d'un commutateur rotatif, de boutons poussoirs s'excluant mécaniquement l'un de l'autre, d'un système à relais, ou d'un système entièrement électronique (commutateurs analogiques intégrés ou transistors FET). La zone où s'effectue la commutation peut s'encrasser, si elle est de type mécanique, et peut provoquer avec le temps, des faux contacts et puis un jour pas comme un autre, l'absence totale de contact sur une voie donnée. Il est vrai que ce type de disfonctionnement vient rarement d'un seul coup, et que des symptômes apparaissent généralement avant panne (crachements, distorsion). Si la commutation est réalisée par des composants électroniques, vous devrez trouver la documentation qui s'y rapporte afin de savoir où se situent les entrées / sorties.Remarque : parfois, un simple coup de bombe d'un nettoyant approprié peut suffire à rétablir un mauvais contact mécanique.
Inspection de la section Réglage volume / balance
Le son ne sort plus que sur une seule voie ? Première chose
à faire, vérifier si la section amplification de la voie
incriminée fonctionne encore. S'il fonctionne encore, le
problème est en amont, peut être au niveau du
potentiomètre de balance et / ou de volume. Pour vérifier
le bon fonctionnement de l'ampli, repérer le curseur du potentiomètre
de volume. Prenez entre vos doigts un petit fil électrique non
isolé et court, ou un petit tournevis non isolé, et
placez-le sur le curseur du potentiomètre, que vous aurez prit
soin de mettre au préalable en position max (volume à
fond, sans source BF il va de soi) : vous devez entendre un ronflement
parasite (50 Hz et harmoniques de 50 Hz) plus ou moins fort.
Répétez cette opération pour les deux voies
d'amplification. Si le ronflement ne se fait entendre que sur une voie,
éteindre l'ampli et décabler le potentiomètre,
puis répéter l'opération. Si cette fois le
ronflement est audible sur les deux voies, le potentiomètre
devra probablement être changé. Une méthode de
vérification d'un potentiomètre est donnée
à la page Vérification
de composants.Remarque : parfois, un simple coup de bombe d'un nettoyant approprié peut suffire à rétablir un mauvais contact mécanique.