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Clignotant 011
Dernière mise à jour : 21/02/2010Présentation
Le présent clignotant est prévu pour être raccordé sur une source de tension de 9 V (pile) ou de 12 V (batterie de voiture). Il produit des flashes (allumages brefs) au travers d'une led, à un rythme d'environ 1 par seconde, et peut être utilisé pour marquer un point d'accès ou comme simulateur d'alarme.Schéma
Oh, un transistor unijonction.
Bon d'accord, le transistor Q1 unijonction (UJT) de type 2N2646 n'est pas aussi courant qu'un 2N2222 et il coûte plus cher. Mais il a l'avantage d'être différent des transistors bipolaires classiques, et possède deux bases (B1 et B2) en plus d'un émetteur (E). Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde, il peut en être fier. La led pourrait être directement montée à la place de R3, mais avec une "qualité" de flash moindre. En ajoutant le transistor Q2 de type 2N2222, les flashes sont beaucoup plus "francs", le courant de pointe peut être un peu plus élevé. La durée des flashes est de l'ordre de 3 ms, le temps que le condensateur C1 se décharge dans la résistance R3 quand le transistor Q1 devient conducteur. Le courant qui circule dans la led quand Q2 est conducteur est limité par la valeur de la résistance R6. Avec une valeur de 220 ohms, et en considérant que l'on "perd" environ 3 V entre led et transistor Q2, cela donne un courant voisin de 40 mA dans la led. Si l'écart de temps entre chaque flash est de 1 seconde (1000 ms) et que la durée du flash est de 3 ms, cela conduit à un rapport cyclique de 0,3 %. La consommation moyenne est donc voisine de 120 uA (0,12 mA), ce qui permet une très bonne autonomie même avec une alimentation sur pile.
Remarque : le fait de faire parcourir un courant de 40 mA dans une led prévue pour un courant nominal de 20 mA ne doit pas vous effrayer. Il s'agit d'une méthode courante, la led ne risque rien car sa période d'extinction lui laisse largement assez de temps pour "refroidir". Si par contre le courant de 40 mA était permanent, vous auriez le droit de vous inquiéter. Vous avez même le droit de diminuer encore la valeur de la résistance R6, pour un courant de pointe un peu plus important. Si vous aimez prendre des risques, ce sera chose facile, sueurs froides en moins.
Simplifications possibles
Le schéma précédent est de type "amélioré" et permet des flashes francs. Les deux schémas qui suivent sont plus simples mais présentent toutefois quelques petits inconvénients.
Premièrement, il est moins facile de contrôler le courant maxi qui passe dans la led, ce courant dépent de la valeur de la résistance R2 mais aussi de la led elle-même. Selon le cas, il peut être de quelques dizaines de mA comme il peut être de quelques centaines de mA. Deuxièmement, il peut subsister un courant minimal continu de l'ordre de quelques centaines de uA, qui peuvent être suffisants pour allumer une led récente, plus sensible que ses ancètres. On préferera donc peut-être ces deux montages pour utilisation avec une vielle led et si une forte luminosité n'est pas requise.
Remarque : dans les trois montages proposés, la fréquence des flashes dépend de la valeur donnée à R1 et à C1. Vous pouvez bien sûr modifier les valeurs proposées pour accélerer ou diminuer le rythme de clignotement. Pour R1, vous pouvez vous amuser et essayer plusieurs valeurs comprises entre 100 kO et 1 MO, vous pouvez même utiliser un potentiomètre de 1 MO en série avec une résistance de 100 kO pour permettre une variation continue (potentiomètre inutile une fois le montage au point et prêt à installer). Pour C1, vous pouvez tester des valeurs comprises entre 1 uF et 100 uF.
Le schéma ultime...
Les trois schéma précédents ne vous plaisent pas, ce que je peux comprendre. Vous aimeriez bien éviter d'utiliser un second transistor, sans pour autant être embêté par un courant résiduel qui illumine légèrement la LED quand elle est supposée être complètement éteinte. En plus, votre petite pile rectangulaire fait 9 V et non pas 12 V. Dans ce cas, pourquoi ne pas se pencher sur le schéma qui suit.
En ajoutant une résistance R3 en parallèle sur la led du schéma 011a, on dispose désormais d'un fonctionnement (rendu visuel) quasiment parfait, comme avec le premier schéma 011 ! Pourquoi ne pas avoir présenté ce montage dès le début ? Parce que d'une part je persiste à penser que le premier schéma 001 est plus facilement "ajustable" que le schéma 011c (pour ce dernier il peut être nécessaire de modifier les valeurs de R2 et R3 selon le type de led utilisé). Et que d'autre part il faut vous faire réfléchir un peu de temps en temps (j'ai appris d'un neurologue célèbre - qui travaille pour une émission de téléréalité - que les neurones peuvent rouiller si on ne s'en sert pas).